Répondu par Madame Laurence COIFFARD
08 Décembre 2008 à 15h49

On craint parfois la toxicité de la DHA, dont on imagine qu’elle modifie la structure des cellules cutanées. Il n’en est rien. La réaction qu’elle provoque ne concerne que des cellules mortes, situées en superficie de l’épiderme et rapidement éliminées. La DHA ne pénètre pas dans l’organisme, et 20 ans de recul sur son utilisation permettent d’affirmer qu’elle est très bien tolérée.

Répondu par Docteur Marie-Pierre HILL-SYLVESTRE
26 Janvier 2009 à 12h46

Certaines huiles essentielles ont effectivement un effet photo-sensibilisant et peuvent provoquer des réactions cutanées en cas d'exposition au soleil. Par mesure de précaution, mieux vaut choisir de les appliquer le soir, ou tôt le matin si la concentration des huiles essentielles dans le produit est faible.
On peut faire la même remarque à propos du millepertuis, dont les propriétés réparatrices après-soleil sont connues, mais qu'il faut éviter avant toute exposition du fait de son caractère photo-sensibilisant.
D'une manière générale, il faut rappeler les conseils de prudence vis-à-vis du soleil : une protection adaptée est toujours indispensable en cas d'exposition !

Complément de réponse par Laurence Coiffard :
Il est bien évident que les huiles essentielles n'ont rien à faire dans les produits solaires. En particulier, on trouve des psoralènes dans celle de citrus. Il s'agit de substances cytotoxiques et hautement mutagènes. L'appellation Bio n'apporte donc en elle-même aucune garantie dans le domaine de la tolérance !

Répondu par Docteur Marie-Pierre HILL-SYLVESTRE
24 Janvier 2009 à 12h23

Mon premier conseil est de veiller à ne pas nuire. Il faut toujours écouter la réponse de la peau : même avec un produit conseillé en pharmacie, si ça pique ou si il y a des démangeaisons, il ne faut surtout pas insister, mais plutôt attendre une période sans eczéma pour essayer à nouveau.

D'une manière générale, évitez les produits parfumés et les compositions à multiples ingrédients aux noms compliqués.

Pensez aussi qu'il y a trois catégories de produits :

• ceux qui vont bien quand tout va bien (type gammes pour peaux sensibles, gammes pour enfants...)

• ceux qui vont bien quand il y a une tendance à la peau sèche et à l'eczéma (type cosméto médicale: A-Derma, Bioderma, CS Dermato, Avène....et d'autres)

• ceux qui vont bien quand la peau ne va pas bien (quand il y a une maladie comme l'eczéma, avec des plaques en poussée) et à condition que la peau les supporte, ce qui peut varier d'une personne à l'autre, mais en général il s'agit : du Cérat frais de Galien (préparation très économique, vendue librement en pharmacie) qu'on peut utiliser à volonté, du Topialyse sensitive de SVR (qui soigne et cicatrise par ses oméga 3) crème de 500ml et gel nettoyant, de l'Idelt majeur (de Jaldès), du savon d'alep...

Au delà, cela relève de la consultation médicale qui intègrera les cosmétiques et des médicaments locaux ou généraux si besoin.

Répondu par Madame Laurence COIFFARD
26 Janvier 2009 à 12h44

Attention, la pierre d'alun n'est pas un déodorant, mais un anti-transpirant, puisqu'elle contient des sels d'aluminium.
À ce titre, elle est efficace (puisque les sels d'aluminium bloquent le processus de la transpiration), mais elle n'est sûrement pas sans danger, du fait de la pénétration transcutanée avérée de ces mêmes sels d'aluminium et de leur potentiel toxique pour l'organisme.

Note de la rédaction de l'Observatoire des Cosmétiques

Voir aussi à ce sujet l'article Déodorant ou antitranspirant ?, dans la rubrique Bien choisir ses cosmétiques.

Répondu par Docteur Marie-Pierre HILL-SYLVESTRE
26 Janvier 2009 à 23h06

Pour réduire la cause des rougeurs, il faut d'abord apprendre à l'enfant à attendre quelques secondes de plus sur les  toilettes après la fin de la miction, pour s'assurer que celle-ci est terminée. Puis je conseille de tamponner (et non d'essuyer) plusieurs fois avec du papier toilette, jusqu'à ce que la dernière feuille de papier soit sèche.

Le produit le plus utilisé pour protéger la peau est une pâte grasse à l'oxyde de zinc (type pommades Dalibour, Dermalibour, CuZn d'Uriage....) mais il faut éviter les pâte à l'oxyde de zinc solubles à l'eau.

Petit rappel : on ne nettoie pas les muqueuses internes (car elles se nettoient naturellement). La toilette externe se fait à l'eau tiède, mais sans utiliser de jet d'eau fort, avec un savon "sans savon" (surgras) et sans parfum, type Avène, A-Derma, Uriage. Et toujours en rinçant bien ensuite.

En cas d'irritation, le nettoyage peut se pratiquer avec un liniment oléo-calcaire (secouer le flacon de liniment pour le mélanger à chaque utilisation), avec ou sans rinçage (un essuyage soigneux suffit).

Répondu par Madame Marie-France NACHTRAB
03 Février 2009 à 12h23

Huiles végétale et essentielles constituent effectivement un bon complexe pour le soir. Et si cela vous convient, c'est très bien !

Attention tout de même aux huiles essentielles, qui peuvent être un peu "puissantes" (en plus d'être éventuellement allergisantes) pour une peau réactive. Mais avec le bois de rose, vous ne prenez pas trop de risque.

Si vous avez la peau réellement mixte, vous pouvez peut-être remplacer l'huile de bourrache (plutôt indiquée pour les peaux sèches et matures) par une huile de noisette, qui a la propriété de réguler les glandes sébacées, et qui atténue "le gras" tout en améliorant "le sec".

Complément de réponse de Laurence Wittner

Les produits Mary Cohr n'ont pas encore fait l'objet d'évaluations par les experts de l'Observatoire. Mais c'est prévu et vous les trouverez en ligne très bientôt !

Répondu par Madame Laurence COIFFARD
30 Janvier 2009 à 17h26

Bien sûr, les huiles essentielles pures sont absolument à proscrire durant une grossesse (et particulièrement pendant le premier trimestre). En dehors de cette période particulière, elles sont à utiliser avec beaucoup de précautions, et de préférence sur les conseils d'un aromathérapeute.

Il s'agit de composés très puissants. Certaines d'entre elles sont abortives, d'autres emménagogues (stimulent le flux sanguin dans la région pelvienne et l'utérus), d'autres encore dermocaustiques. Toutes ont la faculté de traverser la barrière cutanée et d'arriver jusqu'au bébé. Attention !

Par mesure de précaution, il faut se méfier des produits cosmétiques qui contiennent des huiles essentielles pendant toute la grossesse, surtout s'ils en contiennent beaucoup, ou les plus plus contre-indiquées.

À titre indicatif, voici une liste des huiles essentielles particulièrement à éviter. Mais bien sûr, cela ne vous dispense pas de demander conseil à votre médecin !

• Achillea millefolium (pas recommandée, activité de type progestérone)
• Actea racemosa
• Anethum graveolens (abortive)
• Angelica archangelica (utérotrophique)
• Anthemis nobilis (emménagogue)
• Centella asiatica (emménagogue)
• Cinchona sp. (ocytocique)
• Curcuma longa (emménagogue)
• Eucalyptus globulus (à éviter au moins le 1er trimestre)
• Foeniculum vulgare (emménagogue)
• Garcinia cambodgia
• Humulus lupulus
• Juniperus communis (utérotrophe)
• Lavandula angustifolia (emménagogue)
• Lavandula stoechas (abortive)
• Mentha piperata
• Niaouli
• Ocimum basilicum
• Pinus sylvestris
• Rosmarinus officinalis (emménagogue)
• Salvia officinalis
• Thymus vulgaris
• Vinca minor

Répondu par Madame Laurence COIFFARD
03 Février 2009 à 17h34

Attention, la "vraie" rétention d'eau est considérée comme une affection relevant du domaine du médicament et non du cosmétique. Une consultation médicale peut être indiquée dans ce cas.

Pour une "simple" peau d'orange, les meilleurs actifs sont ceux qui sont souvent présents dans les crèmes amincissantes : caféine, algues (fucus, laminaires...), substances actives sur la microcirculation (easculus, par exemple), éléments du tissu conjonctif restructurants (silicium organique ou issu de la prêle, par exemple)...

Mais il faut rappeler que pour en espérer une efficacité visible, il faut les accompagner de massages réguliers et appuyés des zones concernées, et, de préférence, d'un petit régime alimentaire, limité en sucres et en gras, et axé sur les aliments (légumes et fruits) et/ou les tisanes drainantes...

Répondu par Monsieur Georges BACON
04 Février 2009 à 18h24

Il est effectivement important d'utiliser des produits très doux, qui n'agressent pas le cuir chevelu et ne sont pas trop décapants. Le shampooing, même pour des cheveux gras, ne doit jamais être un lessivage, mais au contraire considéré comme un premier geste de soin destiné à réguler la montée de sébum. Un produit trop agressif peut provoquer un "effet rebond" et accélérer la production de sébum...

La montée de sébum au niveau des racines est un phénomène normal. On considère que le cuir chevelu est gras si on l'observe dès le lendemain du shampooing. Si elle intervient 3 à 4 jours après, les cheveux sont normaux, et un shampooing quotidien n'est pas nécessaire.

Si vous faites un shampooing tous les jours, choisissez-le sans trop de tensioactifs, qui forment une mousse abondante mais ont tendance à ramollir la fibre capillaire. Évitez aussi les silicones, qui assurent douceur et démêlage facile mais qui peuvent alourdir les cheveux, ce qui est particulièrement contre-indiqués s'ils sont gras.

Dans le cas d'un shampooing quotidien, un seul lavage suffit. Inutile de répéter l'opération. Pensez à revanche à bien masser le cuir chevelu, du bout des doigts, particulièrement en haut du crâne et sur les tempes, pour faciliter sa vascularisation.

N'oubliez pas ensuite de rincer longuement et soigneusement. Et évitez les brushings trop chauds ou très près des cheveux : cela les fragilise encore plus !

Répondu par Docteur Marie-Pierre HILL-SYLVESTRE
06 Février 2009 à 09h49

Par mesure de précaution, mieux vaut évidemment éviter le sésame sous toutes ses formes dans ce cas. L'utilisation d'une huile de sésame pourrait ne pas provoquer d'incident, mais il est vraiment conseillé de ne pas solliciter le système allergique. Les cellules réceptrices situées dans la peau transportent les informations jusqu'aux ganglions lymphatiques, et le "message" peut être interprété de façon indésirable par le système immunitaire !
Mieux vaut choisir d'autres huiles végétales, il y en a tellement d'autres ! L'avocat, par exemple, offre un service équivalent sans soucis.

Répondu par Madame Laurence COIFFARD
08 Février 2009 à 21h37

D'abord, il faut rappeler qu'il est prudent d'éviter autant que faire se peut les expositions prolongées au soleil, surtout si ses rayons sont très intenses. La meilleure protection reste vestimentaire (jupe longue, chapeau, lunettes de soleil...).

Pour "tout ce qui dépasse" (sans oublier les lèvres ni les oreilles !) ou en cas d'exposition importante, adoptez une crème ou un lait à fort indice de protection (SPF 50+), assurant une protection équilbrée anti-UVA et anti-UVB (les deux types de rayons solaires aux conséquences bien différentes sur la peau...). Choisissez-le de préférence sans alcool, et avec des filtres ou écrans solaires parmi les moins allergisants ou potentiellement toxiques pour l'organisme (pour un liste complète des composés anti-UV, voir Les filtres et écrans solaires dans la rubrique Bien choisir ses cosmétiques).

Pensez à renouveler l'application de votre produit régulièrement, au moins toutes les 2 heures, sa protection diminuant avec le temps.
Attention, les produits de maquillage, même dotés d'un SPF, ne peuvent pas être considérés comme une réelle protection. D'abord parce qu'on ne les applique normalement qu'une seule fois par jour, et d'autre part parce que, n'étant pas des produits solaires, ils ne sont pas soumis aux mêmes exigences de formulation.

Pour tous vos autres produits, et notamment vos cosmétiques habituels, faites le tri et laissez de côté tous ceux qui contiennent des ingrédients photosensibilisants (qui peuvent provoquer des réactions cutanées sous l'effet de la lumière solaire) : parfums, huiles essentielles d'agrumes ou de bergamote, millepertuis...
Attention aussi à certains médicaments qui peuvent également s'avérer photosensibilisants, comme ceux qui contiennent du kétoprofène...

Bon voyage !

Répondu par Madame Céline COUTEAU
10 Février 2009 à 22h34

Les actifs dépilatoires utilisés en cosmétique sont essentiellement des thiols (ou mercaptans), composés organiques homologues des alcools dans lesquels l'atome d'oxygène est remplacé par un atome de soufre. Ils agissent en réduisant les liaisons disulfures qui assurent la cohésion de l'édifice kératinisé qu'est le poil. Aujourd'hui, c'est principalement l'acide thioglycolique qui joue ce rôle, les autres composés dépilatoires (acide thiolactique ou thioglycérol) ayant été abandonnés, trop mal tolérés par la peau.

Pour obtenir une efficacité optimale, le produit doit avoir un pH voisin de 12,5 (un pH inférieur entraîne une perte d'efficacité, un supérieur augmente le risque de lésions cutanées). Pour l'atteindre, les dépilatoires s'accompagnent de substances alcalines : hydroxyde de calcium, de strontium ou de lithium. Et il est vrai que des phénomènes d'irritation cutanée peuvent découler du pH très alcalin de ces produits, nécessaire à l'activité des actifs.
C'est pourquoi les produits contiennent toujours des agents apaisants et hydratants : aloe vera, huile d'amande douce, extraits de jojoba, squalane végétal... L'urée, très bon hydratant et favorisant de plus l'action du dépilatoire, est également très présente.

Les produits dépilatoires, du fait justement de leur potentiel irritant avéré, sont très réglementés. La concentration maximale autorisée en acide thioglycolique est ainsi de 5 % pour un pH de la préparation finale compris entre 7 et 12,7. Et des mentions obligatoires en forme d'avertissements et de précautions doivent figurer sur l'emballage.
Si vous suivez les recommandations d'emploi, et notamment le temps de pose, vous pouvez a priori utiliser ces produits dans problème.

Cela dit, une épilation à la cire s'avère tout de même moins agressive pour la peau et aussi plus efficace puisqu'elle arrache le bulbe du poil quand les dépilatoires ne font que dénaturer chimiquement la tige pilaire. Peut-être un peu plus douloureux sur le moment, mais pour un résultat beaucoup plus durable !

Répondu par Madame Laurence Wittner
14 Mars 2009 à 15h20

Bonjour,

Vous pouvez avec intérêt consulter les ouvrages du Dr Marie-Claude Martini. Docteur en pharmacie, enseignante depuis plus de vingt ans en dermopharmacie et en cosmétologie à l'université, ses livres font références.
Parmi ceux qui peuvent vous intéresser, on peut citer :

     - Introduction à la dermopharmacie et à la cosmétologie : un ouvrage très complet et pointu, un peu cher toutefois.

     - Cosmétologie, volume 2 : davantage destiné aux étudiants, il est plus abordable mais aussi moins complet.

Tous deux figurent dans la rubrique Les cosmétiques en livres de ce site.

Bonne chance pour vos études !

Répondu par Monsieur Georges BACON
23 Mars 2009 à 15h20

Le phénomène de l'électricité statique au niveau capillaire est complexe et encore mal connu, les causes pouvant l'engendrer étant multiples.
Parmi les plus connues, le froid et la neige sont des vecteurs, une nouvelle moquette synthétique dans un lieu de vie, un  vêtement contenant certains polyesters, un shampooing non adapté, un nouveau peigne ou une nouvelle brosse peuvent aussi être conducteurs d'électricité. La liste est longue !!!

Dans votre cas, essayez de changer votre shampooing cheveux gras en choisissant un shampooing lavages fréquents.
Autre conseil pour atténuer ce désagréable effet, vaporisez sur votre brosse ou votre peigne un produit fixant (laque ou spray).

Répondu par Madame Marie-France NACHTRAB
27 Mars 2009 à 08h51

Une crème doit avant tout être adaptée à votre type de peau.
En fonction des saisons, de la température, du soleil, de l'hydromètrie, du lieu ou en cas de changement de pays et donc de climat, la peau pourra avoir des besoins différents : plus ou moins d'hydratation, plus ou moins de protection (froid, soleil, travaux polluant, etc...).
En cas de sress, de fatigue ou de maladie, elle pourra aussi avoir besoin d'être boostée par des ingrédients particuliers.
Mais changer souvent de crème ne sera pas synonyme de plus d'efficacité, au contraire ! Il faut laisser le temps à votre épiderme de s'adapter et à vos petites cellules de se renouveller (en moyenne 28 jours).
On peut être fidèle à une seule et même crème et s'en porter très bien, si elle convient parfaitement à son épiderme.

Répondu par Madame Marie-France NACHTRAB
21 Avril 2009 à 19h13

Les actifs autobronzants semblent ne présenter aucune toxicité pour l'organisme. Vous pouvez donc choisir sans crainte parmi les nombreux produits disponibles sur le marché celui qui vous convient le mieux, en veillant toutefois à ce que le reste de la formule soit également sans soucis. (Voyez par exemple la sélection de L'Observatoire des Cosmétiques).
Les formules de laits hydratants, avec leur aspect 2-en-1 sont intéressantes puisqu'elles permettent d'un seul geste soin de la peau et effet hâlé. Celles présentées en spray peuvent s'avérer plus pratiques pour appliquer uniformément le produit.

Attention cependant, les autobronzants ne doivent pas être utilisés pour tenter de cacher des imperfections. Dans le cas de boutons ou point noirs, riches en acides aminés (qui réagissent avec les actifs autobronzants), on risque même d'obtenir l'effet inverse de celui recherché et de les voir se colorer davantage.
Ils ne masqueront pas davantage les taches brunes, mais peuvent cependant les rendre plus discrètes si la couleur de la peau qui les entoure est plus soutenue.

Répondu par Madame Laurence Wittner
16 Mai 2009 à 18h06

L'évaluation des experts de L'Obervatoire des Cosmétiques concernant le phénoxyéthanol est désormais en ligne. Vous pouvez la consulter dans la rubrique Fiches Ingrédient : Phenoxyethanol.

Répondu par Madame Marie-France NACHTRAB
11 Mai 2009 à 08h23

Les compositions de ces deux crèmes sont très proches. Elles contiennent toutes deux du beurre de karité et de l'huile d'argan (en proportions un tout petit peu différentes pour le jour et la nuit) et une huile essentielle : jasmin pour le jour, géranium pour la nuit.
La crème de jour peut être utilisée par tous les types de peaux, mais sa richesse hydratante et nourrissante ne la déconseille en aucun cas aux peaux matures, qu'elle va contribuer à assouplir et rendre très confortable. Le beurre de karité et l'huile d'argan sont d'ailleurs la base de nombreux soins anti-âge. Avec la crème de nuit au géranium, c'est un très bon duo !

Répondu par Madame Marie-France NACHTRAB
24 Mai 2009 à 17h53

J'ai souvenir d'avoir testé une ou deux gammes au lait d'ânesse qui ne sortaient pas particulierement de l'ordinaire. C'était du bio très correct, mais sans plus, à part un lait corps qui laissait la peau très très douce et confortable.
J'avais trouvé également excellent un gel douche corps et cheveux au lait de chèvre : pas du tout décapant et effet assez étonnant sur les cheveux, là oui, ça sortait de l'ordinaire.
Si les produits au lait d'ânesse n'occupent aucune 10 premières places, c'est qu'ils ont peut être encore quelques progrès à faire dans certains domaines. En effet, à côté de l'actif revendiqué sur l'étiquette (ici le lait d'ânesse), il y a beaucoup d'autres choses dans un cosmétique, et pour figurer parmi les "meilleurs des meilleurs", surtout dans la catégorie des crèmes visage où il y a beaucoup de candidats et de produits sur le marché, il faut vraiment être parfait sur tous les plans et ne pas être trop cher !

Complément de réponse par Laurence COIFFARD

Utiliser un cosmétique au lait d'ânesse revient au utiliser un cosmétique à l'acide lactique : c'est donc un produit hydratant (à condition qu'il y en ait en quantité suffisante, bien sûr). Il n'a pas d'âge particulier pour s'en servir : tous les âges ont besoin d'hydratation !

Répondu par Madame Laurence Wittner
03 Juin 2009 à 19h20

Bonjour,

Un tout récent article est en ligne pour répondre à votre question !
Merci de nous avoir incité à la faire rapidement.
Vous le trouverez dans la rubrique Bien choisir ses cosmétiques : "Quelle crème solaire pour une bonne protection ?"
À compléter par la lecture de quelques conseils d'utilisation : "Le soleil, ma crème et moi" dans la rubrique Bien utiliser ses cosmétiques.
Bonnes lectures !

Répondu par Madame Laurence Wittner
03 Juin 2009 à 19h01

Bonjour,

Vous saurez tout sur les autobronzants avec cet article publié sur L'Observatoire des Cosmétiques dans la rubrique Bien utiliser ses cosmétiques : Tout sur les autobronzants.
Bonne lecture !

Répondu par Madame Laurence Wittner
03 Juin 2009 à 19h25

Bonjour,

Difficile de conseiller une marque en particulier.
Le plus efficace est peut-être que vous fassiez votre choix dans "Le Palmarès des Cosmétiques" où toute une sélection est proposée de produits évalués et recommandés par les experts.

Répondu par Madame Laurence Wittner
23 Juillet 2009 à 20h14

Vous pouvez retrouver les différents critères retenus pour l'évaluation des ingrédients dans la F.A.Q. dans la partie "Comment sont notés les ingrédients ?".
L'origine éventuellement animale de chaque ingrédient est mentionnée dans la partie droite de chaque Fiche ingrédient, dans l'onglet "Informations ingrédients", Origine..., comme pour pouvez le voir par exemple pour le Squalane.

A noter que la réglementation cosmétique interdit aujourd'hui les tests sur animaux pour tous les produits finis sans exception, et pour les ingrédients qui les composent à quelques exceptions près, que vous retrouverez dans l'article "La fin des tests sur animaux en cosmétiques ?" dans la rubrique L'actualité des cosmétiques.
Bonne viste de L'Observatoire !

Répondu par Monsieur Georges BACON
05 Avril 2010 à 12h32

Vous avez tout à fait raison, Celina, d'affirmer que les défrisants sont des produits  irritants pour la peau. En effet, un fort pourcentage d'alcali (entre 2 % et 4 %) en est la cause.

Les agents alcalins (présents dans tous les produits de défrisage) peuvent générer des irritations importantes, quelquefois des brûlures sur le cuir chevelu. Les plus couramment  employés par  les fabricants de ces produits sont l'Hydroxyde de  sodium, de lithium ou de potassium. Il y a  d'autre part l'Hydroxyde de guanadine.

Les défrisants à base d'Hydroyde de sodium, lithium, ou  potassium sont à classer dans les produis avec soude. Ce sont les produits les plus agressifs pour lesquels une protection du cuir chevelu est indispensable (avec de la vaseline, par exemple). Le risque de brûlures et  irritations plus ou moins sévères est grand.

Les défrisants sans soude sont à base d'Hydroxyde de guanadine. Ils sont moins agressifs pour la peau mais néanmoins altèrent  les cheveux, les rendent cassants. Cette formule sans soude est obtenue par un mélange de Carbonate de guanadine et d'une crème à base d'Hydroxyde de calcium (et non de Carbonate de calcium comme vous le demandez). Le pH de ces produits est très élevé (entre 12 et 14) : il y a  risque aussi de chutes de cheveux.

Par contre, il y a maintenant en France des formules plus douces et plus naturelles sans risques. Renseignez-vous sur le SOIN LISSANT BRESILIEN à la kératine qui s'avère être une technique surprenante pouvant même être appliquée sur cheveux colorés ou méchés. Coiffure & Nature vient de le plébisciter !

Répondu par Docteur Marie-Pierre HILL-SYLVESTRE
24 Septembre 2009 à 08h22

Comment se laver ?
Je conseille le savonnage traditionnel :
- mouiller la peau avec de l'eau tiède ou chaude (mais pas trop chaude) ;
- savonner avec un savon de type savon d'Alep ou savon de Marseille naturel, en pain ; faire mousser le savon, appliquer la mousse sur tout le corps en mouvements circulaires (avec la main ou avec un gant de toilette) ; ne pas oublier les plis, les espaces entre les orteils, le pavillon des oreilles et le pli derrière l'oreille ; avec le savon d'Alep, on peut aussi savonner le visage et les zones génitales externes ;
- rincer en frottant la peau sous l'eau avec le gant de toilette, pour que le savon s'en aille en éliminant les peaux mortes et les salissures ;
- bien sécher, surtout les plis (en tamponnant) et tout le corps en frottant doucement avec la serviette ;
- appliquer tout de suite une crème hydratante si la peau est sèche.

À quelle fréquence peut-on prendre des douches ou des bains ?
Le bain une fois par semaine et la douche quotidienne (les 6 autres jours) sont les recommandations admises, sauf pour pour les nouveaux nés : pour eux, un bain chaque jour est préconisé, dans une petite baignoire pour bébé, en suivant les conseils du pédiatre ou de la sage-femme.
- Penser à ne pas rester trop sous la douche pour réduire le gaspillage d'eau : l'eau de la douche est, en France, de l'eau potable !
- Avec un savon naturel type savon d'Alep, la peau n'est pas agressée : on peut se laver aussi souvent que l'on veut.
- Si on a la peau sensible, lorsqu'on utilise un savon moins naturel ou un gel douche, on peut avoir un "effet savon", une irritation, des dartres... qui correspondent à l'agressivité du savon ou à sa concentration. Certains gels douche sont très "décapants" et il ne faut pas les appliquer purs sur la peau : il faut d'abord les diluer dans de l'eau. Et bien sûr toujours bien rincer et bien sécher.

Répondu par Madame Marie-France NACHTRAB
25 Septembre 2009 à 10h05

L'épiderme du contour des yeux est très fragile. Très fin, démuni de glandes sébacées et donc sans beaucoup de protection et très fragile. Il faut le traiter avec beaucoup de douceur.

Certains contours des yeux ont des effets drainants, décongestionnants pour venir au secours des yeux qui ont tendance à gonfler, à faire de la rétention d'eau. Faire pénétrer votre crème par légers tapotements augmentera son effet drainant et circulatoire sans traumatiser cette fine peau et permettra peut être d'éviter d'en accentuer les rides.

Mais bien sûr, si les tapotements vous semblent ridicules et ne vous procurent aucun plaisir, un petit massage circulaire doux et léger donnera tout autant d'efficacité à votre crème et vous aidera également à garder un beau regard... 

Répondu par Madame Marie-France NACHTRAB
15 Octobre 2009 à 14h48

Difficile de se débarrasser durablement de ses points noirs car ils sont liés à votre génétique qui se traduit par la présence de nombreuses glandes sébacées dans la fameuse zone T (les peaux sèches en ont hérités d'un peu moins) et donc excès de sébum qui dilate vos pores à cet endroit et qui s'oxyde à l'air. Ce qui fait que nous voilà avec nos jolis points noirs qui peuvent nous donner un teint un peu grisouille !

Règle n°1 : on évite tout ce qui peut exciter les glandes sébacées : une peau grasse, surtout si elle est sensible, doit être traitée avec douceur. Pas de savonnage ou de nettoyage intempestif décapant car vos glandes vont refabriquer encore plus de sébum pour reconstituer le film hydrolipidique qui protège naturellement votre peau et votre peau sera encore plus grasse.

La sécrétion sébacée est sensible à l'équilibre hormonal (pas simple d'agir sur ce point, c'est vrai), au stress, à l'alimentation (à éviter : les excès de sucre et de graisse).

Voici quelques règles de base :
1 - Matin et soir : toilette avec un nettoyant doux.
2 - Le matin : application d'une crème hydratante « spéciale peau grasse » sans ingrédient pouvant aggraver votre sensibilité (acides de fruits, certaines huiles essentielles...).
3 - Le soir : appliquer la même crème si elle vous convient bien, ou un sérum traitant.
4 - Une fois par semaine : un gommage plutôt enzymatique que mécanique suivi d'un masque, pourquoi pas à l'argile, que vous ne laisserez surtout pas sécher afin de respecter votre sensibilité cutanée.

Des soins approfondis réguliers en institut peuvent contribuer également à une bonne amélioration.

En vieillissant, l'activité des glandes sébacées, en général, s'apaise et donc les points noirs se font plus discrets. Le phénomène est un peu plus long à s'installer pour les hommes que pour les femmes. Mais la consolation, c'est que la peau des hommes, mieux nourrie et plus longtemps, se marque de rides plus tard que celle des femmes !

En résumé :
- j'accepte ma génétique,
- je révise si possible mon hygiène de vie,
- j'adopte de bons produits adaptés à mon type de peau,
- et je n'oublie pas que patience et longueur de temps...

Bon courage !

Répondu par Madame Marie-France NACHTRAB
03 Novembre 2009 à 09h54

La nature est tellement bien faite que votre peau fabrique sa propre "crème" (le film hydrolipidique) pour se protéger et se défendre des agressions extérieures. D'autres mécanismes lui permettent également de s'équilibrer face à de nombreuses situations. Trop d'agressions, et elles ne manquent pas dans nos vies trépidantes, peuvent amener nos peaux à souffrir : pas de bon démaquillage, trop de froid, trop de chaud, trop de soleil, trop de stress, trop de pollution... et c'est là que nos bonnes crèmes vont être d'un grand secours.

La crème de jour doit essentiellement défendre votre peau des agressions extérieures et l'aider à ne pas se déshydrater. Elle devra bien sûr être adaptée à votre type de peau et pourra aussi contenir des actifs spécifiques et traitants pour résoudre des problèmes particuliers.

La nuit, le corps se repose et nos petites cellules en profitent pour bien se régnèrer : c'est le moment de d'offrir à notre peau des actifs plus performants, plus traitants pour se réveiller le matin avec le teint clair et les traits reposés et rajeunis...

Les crèmes jour et nuit sont pratiques pour ceux et celles qui n'aiment pas s'encombrer de trop de cosmétiques et qui préfèrent la simplicité. Avec elles, la peau profite aussi le jour de tous ces bons ingrédients pour se réguler ou ralentir son vieillissement.

Avant tout, soyez à l'écoute des besoins de votre peau. Certaines personnes ne supportent qu'une légère hydratation et aucune crème la nuit et cela sans aucun souci de peau. D'autres ont besoin de produits plus riches ou plus spécifiques. Préférez ce qui vous convient, à vous !
Et n'oubliez pas que le secret absolu est de se nettoyer le visage sans décapage et donc investir d'abord dans un très bon démaquillant !

Répondu par Docteur Marie-Pierre HILL-SYLVESTRE
07 Décembre 2009 à 19h21

Je partage votre avis, le savon d’Alep est très doux, non desséchant, il ne décape pas.
Il est donc bien toléré, même par des personnes à la peau sensible.

Il a un effet anti-bactérien et assainit la peau. Son utilisation n’est pas suivie d’”effet savon”. Il a aussi un certain pouvoir apaisant lorsqu’il y a des irritations cutanées.

Certains enfants porteurs d’eczéma ou d’acné ne veulent plus utiliser d’autre savon ou gel douche, une fois qu’ils ont testé le savon d’Alep. Il n’y a aucun problème pour continuer à l’utiliser de longues années.
(Nous parlons ici bien sûr de savon d’Alep de bonne provenance !)

Répondu par Docteur Marie-Pierre HILL-SYLVESTRE
09 Février 2010 à 11h55

La question n’est pas simple, ce qui explique pourquoi vous n’avez pas trouvé facilement de soulagement à votre problème.

L’Observatoire des Cosmétiques est concerné par ce type de réactivité à la lanoline, comme au nickel, aux parfums et peut-être aussi ici à un autre allergène dont nous n’avons pas le nom.

Premier conseil : regardez attentivement la liste des ingrédients de chaque produit que vous souhaitez essayer, à la recherche d'un de ces allergènes.

En ce qui concerne le conseil cosmétique : il faut à tout prix limiter les risques de créer à nouveau des intolérances.
Les produits qui sont, en général, acceptés par votre type de peau, sont :
• le savon d’alep,
• l'huile d’avocat (bio, pure),
• l'huile de jojoba,
• le cérat de galien (cire d’abeille avec huile d’amande douce, à faire faire par son pharmacien, sans conservateurs).
Attention, il n’est pas possible de présager si vous supporterez bien même ces produits actuellement.

Mais le problème n’est pas uniquement à un niveau cosmétique, la dimension médicale est au premier plan :
• Il y a au moins un allergène dont nous n’avons pas le nom, il y a peut-être aussi de nombreux autres allergènes potentiels pour vous, car les tests ne recherchent qu’un nombre limité d’allergènes.
• Votre peau a en ce moment une réactivité majeure et à des allergènes multiples et même au soleil : c’est un fonctionnement pathologique qui nécessite un suivi médical sérieux. Ce type de fonctionnement n’autorise pas un choix libre de cosmétiques sous peine de risquer une aggravation de la maladie. Les cosmétiques doivent être choisis avec le dermatologue et testés au fur et à mesure. Les écrans solaires devront être des écrans opaques (de type compact 50+ ou écran minéral bio) appliqués en permanence à l’extérieur dès le printemps. L’ordonnance cosmétique sera personnalisée et adaptée à la réactivité cutanée du moment. Parfois, ce dérèglement cutané est la partie visible d’une maladie (lucite, lupus, maladie inflammatoire ou immunitaire...) et le médecin fera des recherches si cela s’avère nécessaire.

Manifestement, la situation est “bloquée”, la communication passe mal entre vous et l’équipe médicale que vous avez choisie, ce qui aggrave le problème. C'est d'abord sur ce point qu'il vous faut travailler !

Bon courage.

Répondu par Docteur Sylvain-Romain COTTE
18 Mars 2010 à 18h16

L’analyse sensorielle est utilisée dans le domaine de la cosmétique essentiellement pour évaluer les caractères organoleptiques des produits et, il ne me semble pas, dans le cadre de votre projet, que cela puisse répondre à votre problématique. De mon point de vue, ce n’est pas la méthode la plus appropriée.
Un certain nombre d’autres méthodes de tests sont disponibles pour mettre en avant l’efficacité d’un produit cosmétique.

Tout d’abord les méthodes instrumentales utilisant des techniques de mesure au niveau de la peau.
Dans le cadre de votre projet, la technique de la projection de franges peut être utilisée pour évaluer les effets liftant et remodelant de votre produit.
De même, l’échographie haute fréquence évaluant l’épaisseur du derme, pourrait être utilisée pour mettre en avant son effet raffermissant et restructurant.

De plus, vous avez à disposition la possibilité de mener une étude clinique, réalisée sous contrôle dermatologique, sur un panel de volontaires qui permettrait aussi d’évaluer les effets attendus du produit.

Enfin, un test d’usage par un panel sélectionné de consommatrices avec un questionnaire adapté permet aussi de valider les effets constatés par les utilisatrices. Le nombre de volontaires est doit être suffisant pour avoir une évaluation statistique acceptable.  

En définitive, pour prouver les effets bénéfiques de votre produit, il s’agit de bâtir un faisceau de preuves relatif à son efficacité.

A noter qu'outre les laboratoires de tests, il existe des sociétés de conseil spécialisées qui peuvent vous accompagner sur d’une part l’élaboration des études d’efficacité à mettre en place selon les allégations de vos produits et le suivi des études et d’autre part la valorisation de votre communication scientifique (dossier de presse, etc..).

Répondu par Monsieur Georges BACON
30 Mai 2010 à 20h22

Bonjour,
Colorations et permanentes sont effectivement très agressives pour les cheveux et le cuir chevelu. Pour éviter de les sensibiliser davantage, il faut les traiter avec la plus grande douceur.
Dans un premier temps, mieux vaut vous orienter vers des produits très doux, comme ceux recommandés pour les cuirs chevelus sensibles.
Mais peut-être pourriez-vous aussi penser aux colorations végétales moins agressives, ou encore à une nouvelle coupe qui s'accorde avec votre manque de volume ?
Et dans tous les cas, évitez également à vos cheveux le séchoir trop chaud qui les fragilise encore un peu plus !

Répondu par Madame Laurence Wittner
19 Juillet 2010 à 10h04

Bonjour,

À votre demande (et à celle de "quelques" autres internautes !), les experts de L'Observatoire des Cosmétiques vous proposent une sélection des crèmes de soin pouvant répondre à votre demande. Vous pouvez faire votre choix dans Le Top 5 des crèmes anti-âge.
Ils ont aussi effectué une sélection des meilleurs contours des yeux, à utiliser en complément, et à retrouver dans Le Top 5 des contours des yeux.

Bien cordialement.
Laurence Wittner et toute l'équipe de L'Observatoire des Cosmétiques